Подвал в частном доме — это не просто место для хранения банок с соленьями. Это важнейшая часть конструкции, от состояния которой зависит долговечность всего дома . Если в подвале сыро, плесень постепенно разрушает стены, а споры грибка поднимаются в жилые комнаты, вызывая аллергию и болезни дыхательных путей .

Правильная вентиляция решает все эти проблемы. Она удаляет лишнюю влагу, выводит опасный радон, который может выделяться из почвы, и создает здоровый микроклимат . И самое главное — сделать её можно своими руками, даже без специального образования.

С чего начать: выбираем тип вентиляции

Прежде чем браться за трубы, нужно определиться, какая система подходит именно для вашего подвала.

Естественная вентиляция работает за счет разницы температур и давления внутри и снаружи . Это самый простой и дешевый вариант. Воздух движется сам по себе — теплый поднимается вверх и уходит в вытяжную трубу, а холодный поступает через приточную.

• Плюсы: не требует электричества, простой монтаж, низкая стоимость.
• Минусы: зависит от погоды. Летом в жару тяга может исчезнуть, а зимой подвал будет сильно выхолаживаться.

Принудительная вентиляция использует вентилятор, который гонит воздух принудительно . Она работает стабильно в любую погоду и подходит для больших подвалов (от 40 м²).

• Плюсы: стабильность, возможность регулировки, эффективность.
• Минусы: зависимость от электричества, расходы на оборудование и электроэнергию.

Комбинированный вариант — золотая середина. В обычном режиме работает естественная тяга, а в жару или при необходимости быстро просушить подвал включают вентилятор.

Рассчитываем производительность и диаметр труб

Чтобы система работала эффективно, нужно правильно подобрать размер труб. Слишком маленькие не обеспечат нужный воздухообмен, слишком большие — снизят скорость потока, и тяга пропадет.

Для естественной вентиляции есть простое правило: на 1 м² площади подвала требуется 26 см² сечения воздуховода . Посчитаем на примере подвала 4х3 м (12 м²):

• Нужная площадь сечения: 12 × 26 = 312 см²
• Диаметр трубы считаем по формуле площади круга: D = 2 × √(S/π)
• Подставляем: 2 × √(312/3,14) ≈ 2 × √99,4 ≈ 2 × 9,97 ≈ 19,9 см

Получается, нужна труба диаметром около 200 мм. Можно взять 200 мм или два канала по 100 мм.

Для принудительной вентиляции расчет сложнее и зависит от кратности воздухообмена. Обычно для подвалов рекомендуют 3-5 полных замен воздуха в час. Если у вас подвал 12 м² с высотой потолков 2 м, объем составит 24 м³. При кратности 4 потребуется производительность 24 × 4 = 96 м³/ч. Под такой расход подойдет труба 110–125 мм.

Для бытовых нужд можно пользоваться усредненными значениями:

• Подвал 6–8 м² — труба 110–120 мм
• Подвал 10–15 м² — труба 150 мм
• Подвал 20–30 м² — труба 200 мм

Выбираем материалы

Современный рынок предлагает несколько вариантов для вентиляции подвала.

Пластиковые трубы (ПВХ). Самый популярный выбор. Они легкие, гладкие внутри (воздух проходит без сопротивления), не ржавеют и стоят недорого . Монтаж прост благодаря фитингам — коленам, тройникам, переходникам. Единственный минус — в сильные морозы могут стать хрупкими, поэтому их нужно утеплять.

Оцинкованные трубы. Прочные, устойчивые к коррозии, выдерживают перепады температур . Но сложнее в монтаже, требуют герметизации стыков, да и стоят дороже пластика.

Асбестоцементные трубы. Долговечные, не гниют, но очень тяжелые и хрупкие при транспортировке . Сегодня используются редко.

Для самостоятельного монтажа в частном доме лучше всего подходят пластиковые канализационные трубы — они дешевы, удобны и служат десятилетиями.

Готовим схему размещения

Классическая схема — две трубы в противоположных углах подвала . Это обеспечивает сквозное проветривание всего объема без застойных зон.

• Приточная труба располагается внизу, на высоте 20–50 см от пола . Через неё поступает свежий воздух с улицы. Нижний край лучше опустить пониже, чтобы воздух поступал в самую сырую зону.
• Вытяжная труба монтируется под самым потолком, на высоте 150–170 см от пола . Здесь скапливается самый теплый и влажный воздух, который нужно удалять в первую очередь.

Выход вытяжной трубы должен быть выше конька крыши не менее чем на 50 см — чем выше, тем сильнее тяга . Приточную трубу выводят через стену цоколя на высоте 30–50 см от земли.

Пошаговая инструкция по монтажу

Если подвал уже построен, монтаж возможен, но потребует перфоратора и аккуратности.

Шаг 1. Разметка отверстий. Определите места прохода труб. Приточная — через стену цоколя, вытяжная — через перекрытие и крышу. Трубы должны идти по диагонали, в противоположных углах.

Шаг 2. Бурение отверстий. С помощью перфоратора с длинным буром или алмазного бурения сделайте отверстия нужного диаметра. Для пластиковых труб 110 мм нужно отверстие 125–130 мм, чтобы оставался зазор для герметизации.

Шаг 3. Установка приточной трубы. Вставьте трубу в отверстие. Снаружи она должна выступать на 30–50 см, изнутри — опускаться до 20–50 см от пола. Зазоры между трубой и стеной задуйте монтажной пеной.

Шаг 4. Установка вытяжной трубы. Через перекрытие и чердак выведите трубу на крышу. Внутри подвала нижний край закрепите под потолком. Верхний край должен возвышаться над коньком не менее 50 см.

Шаг 5. Утепление вытяжки. Вытяжную трубу на чердаке и над крышей обязательно утеплите. Иначе зимой на внутренних стенках будет образовываться конденсат, который замерзнет и перекроет канал льдом. Используйте минвату или готовые скорлупы из ЭППС.

Шаг 6. Установка защиты. На приточную трубу снаружи поставьте решетку и сетку от грызунов. На вытяжную трубу сверху установите дефлектор — он усилит тягу за счет ветра и защитит от дождя.

Шаг 7. Монтаж заслонок (шиберов). Вставьте в трубы задвижки. Они позволят регулировать тягу: зимой прикрывать приток, чтобы не выстужать подвал, летом — открывать полностью.

Как проверить, работает ли система

Самый простой способ — поднести к вытяжной трубе внутри подвала зажженную спичку или полоску тонкой бумаги . Пламя должно отклоняться в сторону трубы. Если пламя стоит вертикально или отклоняется в комнату — тяги нет или она обратная.

Второй признак хорошей работы — отсутствие конденсата на стенах и затхлого запаха. Через пару недель после запуска системы вы должны заметить, что в подвале стало суше и воздух стал свежее.

Типичные ошибки и как их избежать

Ошибка 1: Слишком низкая вытяжная труба. Если вывести трубу просто на чердак, а не на крышу, тяги не будет. Воздух останется на чердаке, а в подвал пойдет обратная тяга. Вытяжка должна быть выше конька.

Ошибка 2: Отсутствие утепления. Многие жалеют времени на утепление вытяжной трубы. Результат — зимой труба зарастает инеем изнутри и перестает работать.

Ошибка 3: Одна труба на всё. Некоторые пытаются сделать вентиляцию с одной трубой, надеясь, что воздух будет и притекать, и вытекать по одному каналу. Это работает только в очень маленьких погребах и то плохо. Для нормальной вентиляции нужно две трубы.

Ошибка 4: Приточная труба слишком высоко. Если поднять приток под потолок, свежий воздух будет сразу уходить в вытяжку, не проветривая нижнюю часть подвала. Приток должен быть внизу.

Вентиляция для разных типов подвалов

Для погреба с овощами нужна умеренная вентиляция, чтобы не пересушить продукты. Оптимальная влажность — 85–90%. Зимой приточную трубу лучше прикрыть, чтобы холодный воздух не испортил запасы.

Для сухого подвала-мастерской вентиляция должна быть интенсивнее. Здесь можно установить вентилятор на вытяжку и сделать приток побольше.

Для подвала с высокими грунтовыми водами требуется особый подход. Если вода подходит близко к полу, одной вентиляции недостаточно — нужна гидроизоляция и дренаж. Но вентиляция поможет просушивать помещение после откачки воды.

Заключение

Сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками — вполне реальная задача. Классическая двухтрубная система из пластиковых труб обойдется недорого, а смонтировать её можно за выходные. Главное — правильно рассчитать диаметр, расположить трубы в противоположных углах, вывести вытяжку выше крыши и всё как следует утеплить.

Результат вас порадует: в подвале исчезнет сырость, пропадет затхлый запах, а стены перестанут покрываться плесенью. Ваш дом будет защищен изнутри, а банки с заготовками простоят до следующего урожая без единого пятнышка ржавчины.